Категория: >> Выкройки платьев
Чертёж выкройки основы платья без вытачек с цельнокроеным коротким рукавом
На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.
Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).
Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.
Правила снятия мерок для выкройки платья.
Подробно как правильно снять мерки смотрите здесь. А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
- Вертикальная линия середины сетки
- Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см
Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Ширина горловины (Шг), спинки и переда.
На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.
(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.
Глубина горловины переда — рисунок 3.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.
АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см
Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.
Моделирование основы плечевого изделия платья.
Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9
Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.
Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП.
ГР = ВП
Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.
Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9
Самый простой способ моделирования — это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.
Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.
Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.
Раскрой основы платья на ткани.
Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.
На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.
Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).
Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.
Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.
Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.
После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.
